Архив рубрики: Схему создал

Здесь я публикую схемы, которые были созданы мною , а также чужие схемы – доработанные или усовершенствованные мной.

А знаете ли Вы что…

А знаете ли Вы что…

… бытует мнение, что химические элементы питания, это «идеальное» питание, то есть не «шумящее», но это не совсем так. Батарейки — «шумят»! Этот шум заметен в оборудовании с высокочувствительными схемами, к примеру, в виброметрии. И чтобы убрать этот шум, нужно зашунтировать химический элемент электролитическим конденсатором ёмкостью не менее 1500 микрофарад;

… функцию и примерно тип неизвестного диода, при ремонте или «поднятии» схемы, можно очень просто определить по дифферинциальному сопротивлению, измеренным мультиметром (к примеру, M-890G), на пределе прозвонки полупроводников, по показанию сопротивления, в одной точке измерения (током 1 мА). Измерения различных известных доступных мне диодов сведены в таблицу:

Функция диода Тип диода Измеренное Rдифф.,   Ом
Высоковольтный RGP02-1X 1020
Стабилитроны разные 600-800
Выпрямительный КД102-КД105 580-620
Импульсный 1N4148 580-600
Импульсный КД521-КД522 550-580
Выпрямительный, SMD M7 (SM4007) 560-580
Выпрямительный 1N4001-1N4007 540-580
Быстродействующий FR107-HER108 510-530
Быстродействующий UF4004 480-500
Импульсный FR608 450
Ультрабыстровосстанавливающийся выпрямительный RG2, RG4 440
Демпферный 5THZ52, DTV1500 440
Выпрямительный Шоттки, SMD SS14 210
Выпрямительный Шоттки SB140 190-200
Выпрямительный Шоттки 1N5817, 1N5819 180-200
Выпрямительный Шоттки SB340 180
Сдвоеный мощный Шоттки LT6239 150+150

Пользуясь этими данными при ремонте или «поднятии» схемы, измерив  Rдифф,  можно увидеть, что сопротивление стабилитронов на 100-200 Ом выше чем у выпрямительных диодов, а у быстродействующих и импульсных диодов на 100 Ом меньше. Сопротивление диодов Шоттки в 2-2,5 раза ниже, чем выпрямительных;

… ноутбук, можно запитать в автомобиле от прикуривателя напрямую, без преобразователя напряжения до 19 вольт. Нужно только снять с ноутбука батарею. Тогда ноутбуку не нужно будет беспокоиться о зарядке своей батареи, и он будет работать от бортовой сети автомобиля. Измеренный потребляемый ток ноутбука при 12 вольтах увеличится примерно в 2-2,5 раза, чем при 19 вольтах. При этом напряжение питания ноутбука может изменяться от 12 до 19 вольт;

… «Старые» пульты дистанционного управления (ДУ) на ИК-лучах, как правило, «били» дальше и с большим углом отклонения от приёмника. Современные же пульты имеют меньший радиус действия и острую направленность на приёмник. И всё из-за того, что в современных пультах ДУ, как правило, отсутствует электролитический конденсатор ёмкостью в несколько микрофарад. Достаточно включить электролитический конденсатор ёмкостью от 2 до 47 микрофарад параллельно элементам питания (батарейки) и потребительские свойство пульта ДУ возрастут. К тому же, увеличится ресурс работы батареек;

… батарейка, работающая в электромеханических часах, может прослужить дольше, в 1,5 — 2 раза, если параллельно ей подключить электролитическим конденсатором ёмкостью 10 — 100 микрофарад;

 

Динамо – Орало 4 в 1

Внешний вид  Динамо – Орало.
Динамо – Орало. Внешний вид

Представляю схему Динамо – Орало. Схема интересна З-х фазным динамо-генератором, внутренним Li-ion аккумулятором с полноценной защитной схемой заряда-разряда (U5, Q3), странной схемой FM-приёмника (BS258) с кварцевым резонатором и микросхемой записи-воспроизведения разговоров (ISD1820PY), используемой так же, как и предварительный усилитель микрофона. Большую громкость обеспечивает микросхема YG2025 включенная по мостовой схеме и пятиватный громкоговоритель.

Схема Динамо - Орало.
Динамо — Орало. Схема

Мне попал этот аппарат с неисправностью. В любом режиме прослушивалось прерывание звука, и все кто слышал эту неисправность, советовал сменить элемент питания. Неисправность была обнаружена во время «поднятия» схемы. Было повышенное сопротивление (примерно 300 Ом) на участке, между плюсовым выводом конденсатора C17 и выключателем питания. По всей видимости, разрушилось соединение переходного отверстия между слоями. Впаивание проводной перемычки между этими цепями полностью восстановило работу аппарата.

Внутри Динамо – Орало.
Динамо – Орало. Внутри
 

Флешблютола — из старой магнитолы

Век электрофонов, магнитофонов, CD-плееров, приёмников ДВ-СВ-КВ уже прошёл и, наверное, уже, навсегда…. Приходя к знакомым в гости, часто вижу подобную технику, и даже работоспособную, но не находящие применения в современном мире. Я предлагал ранее, как можно переделывать старую технику. И вот недавно, знакомый попросил переделать магнитолу (в своё время, она была очень востребована, но со временем пришла в негодность и теперь пылилась в углу), и встроить в неё Беспроводной аудио модуль Bluetooth USB TF Радио 12 В, приобретённый в интернет-магазине.

Фото 1. Флешблютола - из старой магнитолы
Флешблютола — из старой магнитолы. Фото 1

Вначале я «поднял» схему с Bluetooth-модуля и опубликовал. Проблема встраивания Bluetooth-модуля в магнитолу состояла в том, что аппарат не имел ни одного угла и соответственно ни одной ровной поверхности. А Bluetooth-модуль позиционированный для работы в автомобиле и имеющий строго ровную поверхность передней панели, не мог быть просто так прикручен к аппарату. После обдумывания разных возможных вариантов установки Bluetooth-модуля в магнитолу, остановился на варианте, который и публикую здесь (фото 1). Магнитола была почти полностью «вычищена» от электроники. Остались в наличии только блок питания и усилитель низкой частоты (УНЧ) со своим регулятором громкости (как регулятор максимальной мощности). Bluetooth-модуль также претерпел преобразования (смотрите схему  Bluetooth-модуля) – с него были выпаяны светодиодный индикатор HG1, инфракрасный приёмник дистанционного управления U2, конденсатор C21, а так же все разъёмы. Индикатор HG1 и инфракрасный приёмник дистанционного управления U2 были выпаяны для установки на плату индикации и управления (фото 2), так же на этой плате были продублированы кнопки управления Bluetooth-модулем (смотрите на фото 2 кнопки S1-S6, резисторы R1- R3).

Конденсатор C21 и разъёмы были установлены с другой стороны платы, чтобы была возможность её установки в отсеке CD-плеера. Добавлены были разъёмы EJ5- EJ8, для оперативной сборки-разборки схемы. Индикатор HG1 был выкушен с платы кусачками, отверстия прочищены, и подобранный разъём (EJ5) с нужным шагом был впаян на его место. Такая же процедура постигла и инфракрасный приёмник дистанционного управления U2  – выпаян, и на его место установлен подобранный разъём — EJ6. EJ7 – это одиночный разъём для подключения телескопической антенны. EJ8 – для подключения внешних кнопок управления.

Фото 2 плата управления и индикации Флешблютолы
Плата управления и индикации Флешблютолы. Фото 2

Так же, проблемой стало наличие кнопки выключения на пульте ДУ Bluetooth-модуля. При нажатии этой кнопки функции Bluetooth-модуля затормаживались и запоминались, а так же гасился индикатор HG1. Хотя Bluetooth-модуль продолжал жить своей жизнью и выделять на своём выходе внушительный по составу цифровой шум, который не удавалось убрать просто закорачиванием входных клемм УНЧ. Поиск сигнала «Выключение» на плате Bluetooth-модуля не привёл к положительным результатам. И поэтому, было решено создать схему, которая будет формировать этот сигнал. Выбор пал на индикатор, так как он явно переставал светиться в выключенном состоянии.  Снятие эпюр работы сигналов индикатора показало, что при включенном Bluetooth-модуле на всех выводах присутствуют импульсные сигналы амплитудой до 3 вольт с своеобразной картиной. При выключении Bluetooth-модуля на всех выводах устанавливаются постоянные напряжения – по 3 вольта.

После серии экспериментов была создана схема выделения сигнала «Включение/Выключение» из сигналов индикатора HG1. Рассмотрим её:

Схема Флешблютолы - из старой магнитолы
Флешблютола — из старой магнитолы. Схема

На транзисторах VT1 – VT4, конденсаторах C1 – C5 и резисторах R1 – R8 собрана схема детекторов импульсов, совмещённая с логической схемой 3-ИЛИ-НЕ. Далее с инвертора сигнал поступает на усилитель ошибки на транзисторах VT5, VT6 собранные по схеме транзистора  Дарлингтона с большим коэффициентом усиления и большим входным сопротивлением, нагруженным на низковольтную (5 вольт, при сопротивлении обмотки – 260 Ом) обмотку реле К1. Для обеспечения экономичности, оно включено последовательно с параллельно включенными резистором R10 и конденсатором C6, обеспечивающие уверенное включение реле К1 и нужный ток удержания. Цепочка из включенных последовательно резистора R11 и конденсатора C7, призвана для уменьшения подгорания контактов реле при выключении.

Фото 3. Флешблютола - из старой магнитолы
Флешблютола — из старой магнитолы. Фото 3

На транзисторе VT7 и резисторах R12 – R14 реализована схема инвертора индикатора выключения аппарата. Нагружена эта схема на светодиоды 1а-1f индикатора HG1 через вывод 1. И при выключении аппарата на индикаторе HG1 загорается «0» с пониженной яркостью (фото 4), которую можно изменять, изменяя номинал резистора R14.

Фото 4. Флешблютола - из старой магнитолы
Флешблютола — из старой магнитолы. Фото 4

Почему используется три входных детектора, вместо одного? Да, потому что, когда вначале экспериментов использовался один детектор, бывали случаи (при определённой схеме импульсов индикатора) ложного срабатывания схемы и соответственно «подёргивание» питания. И притом, что это не зависело от определённого вывода. Можно, конечно было сделать схему 2-ИЛИ, но чтобы не было ошибок, наверняка, была выбрана именно такая схема.

Фото 5. Флешблютола - из старой магнитолы
Флешблютола — из старой магнитолы. Фото 5

 

 

Блок прямой связи 2+3+4

Блок прямой связи (БПС) применялся на производстве давно. Казалось бы, что в наш век, такие схемы уже не нужны. Но находятся энтузиасты, которые придумывают всё новые и новые схемы. К примеру, посмотрите список литературы в конце статьи. Где сейчас можно применить подобную схему? Как мне представляется, данную схему можно использовать на даче или в сельском доме, там, где присутствуют большие площади хозяйства. К примеру, можно связать телефонной связью, между собой такие объекты: дом – теплица –  летняя кухня – гараж. Это для БПС-4. Всё зависит от ваших потребностей и возможностей. Когда мне по работе понадобилась такая связь, я её сделал. Дело в том, что на работе я мог находиться в трёх местах – комната узла связи, мастерская и КРОСС. И все эти комнаты находились в разных местах. Вот схема, на рис. 1:

Схема блока прямой связи 2+3+4.
Блок прямой связи 2+3+4. Схема

Придумывая схему, я задался целью создать такой аппарат, который мог работать не только с двумя аппаратами на одной линии, но и с тремя – четырьмя. Потому, что абоненты могли находиться в определённый момент времени в разных местах. Для реализации этой схемы, были подобраны детали, которые были у меня в наличии. А именно реле. Схема получилась не большая. Ничего нового я не придумал, всё стандартное. Рассмотрим работу схемы на примере БПС-4. При поднятии трубки на телефонном аппарате (ТА) первого абонента, срабатывает реле К1 и своими контактами К1.1 подключается к своей разговорной шине (РШ) чере конденсатор С1. Контактами К1.2, через нормально замкнутые контакты других абонентов запитывает реле К10, которое своими контактами подключает информационные шины к сигналам. Так же, через открытый диод  VD11, напряжение питания подаётся на схему генераторов сигналов (ГС) собранной на микросхеме DD1 – К561ЛА7. С движка подстроечного резистора R6 прерывистый тональный сигнал подаётся на разговорную шину через контакты К10.2 и преобразовывается в звуковой сигнал в динамике трубки абонента. Через обмотку реле К13 проходит прерывистый ток частотой примерно 0,5”/0,5”. Через периодически замыкаемые контакты К13.1 вызывной ток подаётся в вызывную шину (ВШ) и через конденсаторы С2-С4 далее на звонки в ТА №2, ТА №3 и ТА №4. При поднятии трубки на любом из последних ТА, к примеру на ТА №2, срабатывает реле К2 и своими контактами К2.1 подключается к РШ через С2 и соответственно отключается от ВШ. Размыкает контакты К2.2 и обесточивает ГС и реле К10. ГС выключается и сигналы отключаются от информационных шин. Абоненты могут вести между собой разговор. Если в это время поднять трубки оставшихся ТА, то они просто включатся в разговор подключившись через контакты своих реле к РШ через конденсаторы С3 и С4. На контактах реле Кх.2-Кх.5 собрана схема коммутации реле К10, которая представляет собой многовходовую схему «= ИЛИ». БПС-3 и БПС-2 работают по такому же принципу. На рис. 2 представлены другие схемы «=ИЛИ» с меньшим количеством контактов.

На транзисторе VT1 собран электронный дроссель, который хорошо убирает фон переменного тока при разговоре абонентов. Можно конечно поставить простой дроссель, но чтобы добиться подобных результатов, он должен быть внушительных размеров и конденсаторы выпрямителя нужно увеличить хотя бы на порядок. Транзистор VT1  желательно установить на небольшой радиатор. Реле были взяты специализированные с большим количеством контактов и простому радиолюбителю врятли доступные. Поэтому можно рассмотреть вариант включения двух-трёх одинаковых реле последовательно.

 

Литература:

  1. Автоматическое переговорное устройство. РадиоМир №7, 2003 П.Брянцев
  2. Переговорное устройство с автоматическим вызовом. ВПР №105 Н.Родичев
  3. Переговорное устройство с автоматическим вызовом. РадиоЛюбитель №2, 2002 Е.Ковалёв
  4. Переговорное устройство. Радио № 1, 2014 С.Бабын
  5. Простое переговорное устройство. РадиоЛюбитель №8, 2014 С.Бабын
  6. Телефонная связь для двух абонентов. РадиоМир №4, 2008 А.Евсеев
  7. Телефонная связь между двумя абонентами. Радио №2, 2004 П.Севастьянов
  8. Устройство связи для двух абонентов. РадиоМир №11, 2010 С.Левачков
  9. Переговорное устройство с телефонными аппаратами. Электронные устройства для радиолюбителей. Вып.1099 (1986) Н.Дробница
 

Светодиод как «кирпичик» «конструктора» светильников. Часть 1

Светодиоды уже прочно вошли в нашу жизнь. Все фирмы производящие световую продукцию перешли на производство изделий из светодиодов. На прилавках магазинов уже почти невозможно найти люминисцентых ламп, а порой и ламп накаливания. В глазах рябит от различных моделей светильников, и некоторые выглядят как произведения искусства, правда и стоят они примерно так же. На полках магазинов лежат светодиодные лампы разной мощности, начиная от 3 ватт. И цены на такую продукцию всё снижаются, что, по своему — радует. В связи с этим уже появились и откровенные подделки, которые, так сказать — светят, но не греют. А ведь должны греть! Как в прямом, так и в переносном смысле. Подделки — это такие лампочки, которые выглядят, как настоящие, но КПД — очень низкое (до 20%), и соответственно не нагреваются. А настоящие лампочки греются, и очень сильно. И ничего не помогает, ни специальные алюминиевые стаканы — радиаторы, ни цельнометалические корпуса. Все производители, пытаются «втиснуть» в габариты лампочки накаливания, светодиоды с большими мощностями. Ведь во всех домах светильники рассчитаны на такой тип корпуса лампочки. Но, при норме — 27 см2/Вт мощности полупроводника, получается, что светодиодам лампочки в 3 Вт, нужен радиатор — 81 см2, а при мощности в 7 Вт — 189 см2. Это только в прожекторах, получается, рассеять такую мощность, так как корпус делается цельнометаллическим с рёбрами охлаждения. Если производители придумают миниатюрный кулер, то думаю, что с ним можно будет сделать хорошие, миниатюрные и главное долговечные светодиодные лампочки. На мой взгляд, самыми правильными, сейчас, являются светодиодные лампы, “имитирующие” люминисцентные в трубочном стеклянном корпусе. Внутри находится плата со светодиодами, длиной 600 (1200) и шириной 5 мм. Температура корпуса такой лампы не превышает даже средней.

Я так же предлагаю радиолюбителям делать светильники из 60 мВт светодиодов. Давайте рассмотрим схему светодиодной ленты — основной поставщик дешёвых 60 мВт светодиодов белого свечения. На рисунке 1 представлена схема одного метра ленты, с заявленной мощностью 4,8 Вт. На этом, одном метре, установлено 60 светодиодов и 20 резисторов по 150 Ом. То есть двадцать кусочков по 5 сантиметров. Если подключить такую ленту к стабилизированному блоку питания с выходным напряжением 12 вольт и потом промерять напряжения на каждом элементе, то окажется, что на каждом из них «падает» 3 вольта. По 3 вольта на светодиодах, и по 3 вольта на резисторах. Вот и получились своеобразные «кубики» для  «конструктора». Почему на светодиодах «падает» по 3 вольта, да потому, что каждый светодиод — это стабилитрон! Светодиоды давно используют в некоторых схемах, как источники стабильного напряжения. У любого светодиода своё напряжение стабилизации и оно зависит от цвета свечения. У белых и синих оно в среднем 3..3,3 вольта.

Рис.1 Схема метра светодиодной ленты
Рис.1 Метр светодиодной ленты. Схема

В радиолюбительской литературе, да и в схемах некоторых промышленных светодиодных ламп, в качестве гасящего резистора используют конденсатор. Мотивируется это тем, что конденсатор в таком включении не греется, и это правда. Любители ставить в этой цепи конденсатор уверяют, что при этом увеличивается экономичность. Но в чём выражается эта экономия. Да только в том, что конденсатор не греется … и всё. А что при этом не в выигрыше, это, прежде всего габариты конденсатора, пониженный КПД, и не возможность работы лампочки в сетях с другими частотами и постоянном напряжении. Давайте рассмотрим, почему уменьшается КПД. К примеру, в схемах [1] и [2] нужно посчитать количество светодиодов, умножить их сумму на 3 вольта и получить напряжение полезного действия — Uпд. А потом от напряжения питания (Uп) отнять сумму Uпд и получить напряжение не полезного действия, которое нужно погасить. Вот и ставят конденсатор. Но сопротивление конденсатора на частоте сети одно, а при уменьшении частоты, упадёт выходной ток, а при увеличении частоты ток возрастёт, что приведёт к выходу из строя устройства. Если же, вместо конденсатора, поставить резистор соответствующей мощности то, этот резистор будет конечно греться, но изменения частоты не дадут каких-то ощутимых потерь. Тем более, если увеличить количество светодиодов, то КПД будет повышаться.

2 рисунок
Рис. 2

Вот теперь можно и приступить к изготовлению нашего светильника. Схема, которую я использую в своих конструкциях, проста и надёжна (рис. 2). Она изображена на двух платах: плата выпрямителя — ПВ1 и плата светодиодов — ПС1. Для изготовления ПС1 требуется 1,25 метра светодиодной ленты белого свечения, а это 25 «кусочков». Я считаю это количество оптимальным, так как: 25 х 12 В = 300 В. И хотя, по теории, расчёт нужно вести на напряжение 310 вольт, но на практике оно ниже. Напряжение полезного действия: 75 х 3 = 225 В, и остаётся погасить 75 вольт. Это напряжение гасится теми 25 резисторами — «кубиками». Произведём расчёт далее: какая мощность выделится светодиодами: 225 В х 0,018 А = 4,05 Вт, какая мощность упадёт на гасяших резисторах: 75 В х 0,018 А = 1,35 Вт. Общая мощность: 4,05 + 1,35 = 5,4 Вт. КПД=4,05/5,4х100 = 75%.

Почему в расчётах я указываю ток через светодиоды — 18 мА? Да потому, что максимальный ток для них — 20..23 мА. Это, мой, личный компромис, между яркостью и долговечностью. В некоторых статьях предлагается ток через светодиоды устанавливать до 10 мА (чтобы уж действительно выработать ресурс). Но, вы вольны  в своих понятиях на эту тему, и можете выставить интересующий ток. При измении тока светодиодов, изменяется и потребляемая мощность.

Остаётся описать ПВ1: VD1..VD4 — диодный мост, возможно установить практически любые диоды с Uобр. ≥400 В; C1 — сглаживающий, его ёмкость можно увеличить и до 100 микрофарад, при этом улучшится сглаживание постоянного тока и увеличится время плавного выключения до 2..3 секунд; R1 — защитный резистор, его мощность должна быть как можно высокой, так как во время включения на нём выделяется значительная мощность на время зарядки конденсатора C1, номинал может быть в пределах 75-150 Ом; R2 — разрядный резистор, разряжает конденсатор C1 после выключения светильника, если его не устанавливать, то напряжение на конденсаторе будет разряжаться до напряжения стабилизации светодиодов — 225 В, что чревато неприятным «уколом» тока, на схеме указан минимальный номинал; R3 — нужен, для установки тока светодиодов до требуемой величины. Подбирая номинал этого резистора, и/или убирая резисторы — «кубики» с ПС1, можно точно установить требуемый ток через светодиоды.

3 рисунок
Рис. 3

Иногда, при «съёме» светодиодов с ленты, не хочется устанавливать резисторы, к примеру, по эстетическим соображениям. Тогда можно вместо них установить один резистор с суммарным номиналом и мощностью. На рисунке 3 изображён такой вариант. Этим резистором является — R3.

Но резистор R3 трудно подобрать по нужному номиналу, чтобы установить точно требуемый ток через светодиоды. И он будет установлен «на глазок» с примерно удовлетворяющим результатом. Правда, как и в предыдущей схеме, при изменениях напряжения сети, будет меняться и ток через светодиоды.

Иногда проще сделать светильник, вклеивая меньшее количество 12 вольтовых кусочков, погасив излишки напряжения и тока, увеличивая соответственно номинал и мощность резистора R3. При этом конечно упадет КПД, но упростится конструкция. Такая конструкция изображена на фотографии 5, здесь использовано 19 «кусочков».

4 рисунок
Рис. 4

Если требуется увеличить в светильнике мощность, то в данной схеме это можно сделать, лишь удваивая (или увеличивая на целое число N) количество светодиодов. При этом  к плате выпрямителя ПВ1 нужно присоединить две абсолютно идентичных платы светодиодов ПС1 или одну ПС3, к примеру при удвоении мощности, такая конструкция изображена на фотографии 7, а схема на рис. 4. Или сделать схему (рис.5) с платой ПС4. При этом резисторы в ветвях должны быть подобраны так, что бы через них шёл одинаковый ток.

5 рисунок
Рис. 5

Внимание! Все эти конструкции находятся в гальванической связи с сетью, а также работают с высоким напряжением! Будьте предельно осторожны при макетировании и испытаниях! Обеспечивайте этим конструкциям хорошую изоляцию, с целью безопасной эксплуатации!

Вот фотографии некоторых моих конструкций:

ПВ1 и ПС1 на Фото 1
Фото 1. ПВ1 и ПС1 в настольной лампе

На фото №1 настольный светильник, который был раньше с U-образной люминисцентной лампой. Кусочки ленты приклеены к пластику и припаиваются друг к другу через проводники-скобы проходящие через пластик. Это сделано для того, чтобы кусочки ленты со временем не отпали.

ПВ1 и ПС1 на фото 2
Фото 2. ПВ1 и ПС1 в лампе «Апполон»

На этом фото №2 лампа в виде лампы накаливания, сделана из двух укороченных (под размер) экономок.

ПВ1 и ПС1 на фото 3
Фото 3. ПВ1 и ПС1 в неудачной лампе

На фото №3 неудачная конструкция. Хотелось сделать не большую лампочку и светодиоды поставил очень близко, поэтому сильно греется. Тело лампочки из кусочка пластиковой водопроводной трубы. Правда, пока работает в кладовке.

ПВ1 и ПС2 на фото4
Фото 4. ПВ1 и ПС2 в светильниках в туалете

На фото №4 два светильника, заменивших собой глазки встроенных светильников. Патроны взяты от лампочек накаливания — думал припаяю, но не удалось…. Прикрутил, как смог. По периметру платы конструкции припаяны бортики: со стороны светодиодов, для того чтобы сравнять высоту со светодиодами; со стороны патрона — чтобы тело светильника плотно прижималось к потолку. Светильник полностью обтянут прозрачной плёнкой как в сенсорном светильнике.

ПВ1 и ПС1 укороченный на фото 5.
Фото 5. ПВ1 и ПС1 укороченный светильник над столом

На фото №5 светильник из 19 кусочков светодиодной ленты.

ПВ1 и ПС1 на фото 6.
Фото 6. ПВ1 и ПС1 в кухонной вытяжке

На фото №6 красивая конструкция. Светит ярко и оригинально. Кусочек пластика вырезан под размеры защитного стекла и хорошо лежит на нём. К сети подключается через переходник, сделанный из негодной экономки, в которой собрана схема ПВ1. На среднем изображении видно как подбирался ток выпайкой резисторов.

ПВ1 и ПС3 Светильник в прихожей на фото 7.
Фото 7. ПВ1 и ПС3 Светильник в прихожей

На фото №7 светильник в котором ранее была О-образная люминисцентная лампа. Чтобы придать светильнику оригинальность и простоту монтажа 10 сантиметровых кусочков светодиодной ленты был сделан «скелет» из кусочка алюминиевого проката толщиной около 1 мм. Размеры приведены на рисунке в фото. После вырезания этой «расчёски» ей была придана форма «скелета» (точки А и А’ должны быть соединены) и затем была проклёпана до однородной толщины.  Кусочки ленты приклеены к «рёбрам» и для верности прихвачены колечками белой термоусадкой в трёх местах.

Литература:

  1. Светодиодная лента в настольной лампе. К.Мороз. Радио №6, 2014 г.
  2. Светильник на SMD светодиодах. О.Белоусов. РадиоМир №8, 2013 г.
 

Блок питания для низковольтных устройств с ЗУ и прозвонками

Представляю вашему вниманию блок питания, который я наконец-то воспроизвёл на свет.

Внешний вид БП для низковольтных устройств с ЗУ и прозвонками.
БП для низковольтных устройств с ЗУ и прозвонками. Внешний вид

Перед ним были блоки питания, но были они мертворождёнными…. Нет, ими я конечно пользовался, но не часто…. Дело в том, что сделать хороший лабораторный блок питания для радиолюбителя событие такой важности, как сделать ребёнка в семейной жизни…. И при том — любимого ребёнка…. Блоку питанию можно петь Оду любви, если он получился на славу. Не могу сказать, что своей конструкцией я доволен на сто процентов, но доволен. Я в ней воплотил, чуть ли не половину замыслов о блоке питания.

Схема БП для низковольтных устройств с ЗУ и прозвонками.
БП для низковольтных устройств с ЗУ и прозвонками. Схема

Для радиолюбителя ведь важно подобрать соответствующий трансформатор и корпус. И в этой конструкции почти всё совпало. Конечно, нет в ней почти радиатора, но корпус металлический и своё дело делает, тем более, что большие токи мне пока не нужны. Интегральные стабилизаторы радиолюбители применяют уже давно, но чтобы заставить его регулироваться, пришлось «попотеть». Оказалось, что в общей цепи можно применять только низкоомные переменные резисторы, и такие у меня нашлись только проволочные. Но четыре выходных напряжения и два из них регулируемые, позволяют макетировать практические любые низковольтные устройства. Так как я сейчас часто обращаюсь к устройствам с питанием от аккумуляторов мобильных телефонов, то одно регулируемое напряжение я сделал с выходным напряжением от 3 до 4,2 вольта. Так же сделал простейшее зарядное устройство для зарядки аккумуляторов мобильных устройств с током заряда до 1 Ампера. И ещё ввёл в блок питания прозвонку аккустических приборов с прозвонкой цепи, так как они хотя и нужны не часто, но нужны. И, пожалуй, самым не приятным для современного радиолюбителя является трудность приобретения выходных клемм. Да и если они будут в наличии, то радиолюбитель много раз подумает, устанавливать на конструкцию такие габаритные детали. На мой взгляд, я нашёл компромиссное решение.

Конструкция клеммной  колодки
Клеммная колодка. Конструкция

Конструкция получилась легко повторяемой, ведь для неё нужны доступные электрические полиэтиленовые клеммные колодки и лужёная жесть от любой консервной банки. На фотографии изображена такая клеммная колодка и объединённая общая полоса. К такой миниатюрной клеммной колодке можно, в любой момент подключить провод и зажать его винтом или подпаять к лепестку. Зарядным устройством можно плавно регулировать зарядный ток, и контролировать ход заряда по двухцветному светодиоду.  Также установил выключатель сетевого питания от компьютерной сетевой переноски, что позволяет оперативно включать/выключать схему. Печатную плату не привожу, так как она индивидуальна.

Монтаж со стороны деталей платы БП
Плата БП в сборе. Монтаж со стороны деталей

И ещё: подготовленный радиолюбитель может мне возразить, что не очень правильно, что я применил однополупериодные выпрямители, но я считаю, что для моих целей это приемлемый компромисс. Тем более такие выпрямители были применены зарубежными радиолюбителями более тридцати лет назад, описание подобной конструкции можно найти в журнале Радио №1, 1987 года.

P.S.: Один мой знакомый, который дал мне схему электронных барабанов, тоже жил с такой бедой. И хотя он был уже давно радиоинженером, дома пользовался блоком питания, который он сделал, будучи ещё начинающим радиолюбителем. С его слов, и с ними я согласен, блок питания сделать просто, и в тоже время неимоверно трудно. Так как, если ты уже определился со схемой и подбираешь детали к своей конструкции, тебя грызёт изнутри червь сомнения – а та ли это схема…. И, как правило, вся идея быстро разваливается….

 

Прозвонка — две в одной

Предлагаю вашему вниманию схему двух прозвонок. Они совмещены в одном устройстве, так как в обеих присутствует один и тот же узел. Это генератор — двухполюсник, то есть его можно включить последовательно с нагрузкой и питанием. Одна прозвонка, это можно сказать и не прозвонка, а индикатор наличия напряжения с двумя входами, для того что бы можно было контроллировать напряжения разных полярностей, а также можно использовать для прозвонки монтажа, проводников и полупроводников (но, нужно помнить, что на клеммах присутствует напряжение 5 вольт). Вторая прозвонка – это пробник для определения исправности излучающих акустических приборов звуковой частоты.

Схема двух прозвонок в одной
Прозвонка — две в одной . Схема

Генератор собран по схеме стандартного мультивибратора на транзисторах VT4 и VT5 с рабочей частотой примерно 2000 герц. С коллектора транзистора VT5 сигнал, через защитный резистор R11 поступает на усилитель тока, это VT6 и VT7, собранные по схеме составного транзистора Дарлингтона.

Если этот генератор включить последовательно через источник питания, то на нагрузке будет присутствовать звук. Таким образом можно проверять различные динамические звуковые излучатели, на схеме для этого предназначены клеммы ХТ7 и ХТ8. Что бы проверить работоспособность звуковых пьезоизлучателей, нужно последний подключить параллельно коллектору и эмиттеру транзистора VT7 и последовательно с источником питания включить дроссель. В схеме это реализуется с помощью катушки индуктивности L1 и кнопки SB1. Звуковые пьезоизлучатели нужно подключять к клеммам ХТ5 и ХТ6.

На транзисторах VT2 и VT3 собрана прозвонка напряжения с перепадом с низкого на высокое напряжение. На  VT1 собрана прозвонка напряжения с перепадом с высокого на низкое напряжение. При появлении контроллируемых напряжений транзистор VT3 открывается и подключает к генератору встроенный в схему звуковой динамический излучатель BF1. Эта прозвонка предназначена для индикации работы таймеров собранных на микросхемах КМОП.

Транзисторы в устройстве применены самые ходовые, их можно заменить на любые соответствующей структуры.

Когда прозвонками не пользуются, то они практически не потребляют тока и поэтому устройство можно питать от автономного источника тока без выключателя питания. Прозвонки работоспособны при питании от 2 вольт, сам генератор работает и при напряжении питания от 1,5 вольт, но сила звука минимальна. Питание в 5 вольт самое оптимальное. При увеличении напряжения питания, возрастут и токи потребления, что повлечёт за собой увеличение мощности выходного транзистора  VT7, а возможно и  VT3, всё зависит от сопротивления звуковой катушки динамического излучателя BF1. Катушка индуктивности L1 была подобрана «на слух» из имеющихся в наличии.

Сторона пайки
Плата со стороны пайки
Плата с установленными деталями
Плата со стороны деталей

 

 

 

 

 

Плату разработал на тетрадном листе в клетку, изображение перенёс на омеднёную сторону с помощью шила. Из-за не желания возиться с реактивами, плата была обработанна дремелем – с помощью фрезы вырезал канавки между токопроводящими дорожками. Затем с помощью войлочного круга и пасты ГОИ зашлифована до блеска, с последуюшей промывкой спиртом, и далее пролудил припоем.

Когда встал вопрос о корпусе, то было решено вмонтировать прозвонки в блок питания, так как в нём было свободное место и блок питания всегда находится на рабочем столе.

 

Прозвонки наладчика и электрика

Прозвонку цепей применяют всегда при монтажных и пусконаладочных работах. Хоть и существует большой парк АВО-метров и мультиметров, но всё равно очень часто применяют простейшие прозвонки. Это такие пары как: батарейка – лампочка, батарейка – светодиод, батарейка – телефонная трубка. Так же прозвонки очень часто встраиваются в мультиметры. И всё это прекрасно работает до тех пор, пока вы «не влезете» в высокое напряжение. И все эти прозвонки «благополучно» сгорают. После очередного объекта, почти у каждого инженера сгорает по одному, и иногда более одного, мультиметру. Вот я и задумался о схеме прозвонки не сгорающей при попадании высокого напряжения на входные зажимы. Однажды увидел у рабочих пробник фирмы APPA Technology Corporation — Voltest-S, который позволяет прозванивать низкоомные цепи, и при этом «не сгорает» при попадании высокого напряжения на входные клеммы, а также способен индицировать величину напряжения в нескольких градациях. Поискав в Интернете цену на этот пробник, был неприятно удивлён – всё таки это не прибор, что бы так стоить….  

Введение. Вначале были «вялые» попытки, ни как не мог «нащупать нить». Однажды попалась статья в [1], очень интересная схема. Кроме прозвонки в четырёх градациях сопротивления цепи, можно проверять конденсаторы и полупроводниковые приборы. Повторил, настроил по рекомендациям  – всё работало. Сократил количество микросхем до одной, но всё же, это было не совсем то – не было чёткой индикации попадания на входные клеммы пробника напряжения. Начались более плотные поиски новых схемных решений. От логических элементов в измерительной цепи пришлось отказаться сразу – разброс входных характеристик у них очень высок. Обратил внимание на операционные усилители (ОУ). Дело пошло веселее. Опробовал около двух десятков схемных решений, было создано несколько схем, которые более менее работали и индицировали четыре градации прозвонки цепи, и по две градации напряжения в обеих полярностях и с соответствующей звуковой индикацией. Довёл в одной конструкции количество ОУ до 9 штук. Всё работало, но…. Это ведь пробник, а не крутой прибор. Вернулся к началу….

Часть 1. Прозвонка наладчика. Прозвонка в промышленных мультиметрах, собранная на ОУ включенном по схеме компаратора, наверное, является идеальной схемой. Эта схемотехника и лягла в основу моей окончательной конструкции. Всего лишь, пришлось устранить недочёт в схемотехнике мультиметров. Нет, в схемах мультиметров я не сомневаюсь, просто они не предназначены для таких перегрузок. При попадании высокого напряжения на клеммы прибора в режиме прозвонки сгорает R8 (к примеру, в схеме мультиметра M266F в [4] стр. 64) номиналом 2,2 кОм, который является нагрузкой измерительной цепи через источник питания мультиметра. Это удалось устранить, увеличив, всего лишь, номинал резистора до 44 килоом (два резистора сопротивлением по 22 килоома последовательно, ведь, как известно, резисторы расчитаны на напряжение примерно 250 вольт, да и чтобы применить резисторы с пониженной мощностью рассеивания).

Схема прозвонки наладчика
Прозвонка наладчика. Схема

Измеритель цепи выполнен по стандартной схеме компаратора напряжения на ОУ. Выход компаратора нагружен на делитель напряжения R17, R18 для корректной работы смесителя — инвертора на транзисторе VT6. Режим этого транзистора выбран таким образом,  что при появлении на выходе компаратора напряжения, оно открывает транзистор не полностью. Но этого напряжения вполне достаточно, чтобы логический элемент DD1.1 воспринял его как логический ноль и своим выходом закрыл диод VD5 и разрешил работу звукового генератора собранного на элементах  DD1.2 и DD1.3. Такой режим выбран для того, чтобы можно было подмешать и другие сигналы, более токовые. Так же логический элемент DD1.1 управляет работой светодиода HL3 «Цепь» и цепью разряда конденсатора таймера C5.

Схема измерителя напряжения собрана на транзисторах VT1, VT2 и оптроне U1. Светодиоды HL1 и HL2 индицируют полярность входного напряжения, соответственно «+» и «-». Работа этого узла описана в [2]. Отличие этой схемы от других в том, что она индуцирует величину входного напряжения в соответствующую частоту (преобразователь напряжение – частота). При входном напряжении от 10 до 300 вольт, на выходе частота изменяется от 0,25 до 30 герц. Эти выходные характеристики устанавливаются подбором резистора R5 в широких пределах. Иногда может понадобиться и подбор конденсатора C1. Применение оптрона U1 позволило простыми средствами развязать не совместимые гальванически схемы. На время регулировки можно включить параллельно диоду VD3 цепочку из сверхяркого светодиода и резистора 100 Ом. Фототранзистор U1.2 открываясь, пропускает напряжение питания через резистор R24 на базу транзистора VT6. Цепочка R23, C2 придаёт звуку большую мелодичность, затягивая спады импульсов. Резисторы R23 и  R24 служат для снижения тока конденсатора C2 через транзистор оптрона.

Транзисторы VT4 и VT5 образуют схему обнаружения скрытой проводки в стенах, а также большой напряжённости электрического поля. Следует добавить, что режимы измерения электрического поля и напряжения работают без включения питания, так как микросхема запитывается всегда и в дежурном режиме потребляет минимальный ток в 0,03 мА. Основной ток потребления, а это 2 мА, потребляет схема прозвонки цепи и 5 мА при измерении большого напряжения, поэтому и сделано отключение этого режима через ключ на транзисторе VT3.

Питается всё устройство старым Li-ion аккумулятором от мобильного телефона с внутренним контроллером. Можно конечно использовать и новый аккумулятор. Пробник оборудован схемой индикации заряда и разряда. При подключении блока питания от мобильного телефона (5 вольт), через разъём XS3 начинается зарядка аккумулятора. Номинал резистора R40 выбран таким, чтобы ток заряда был равен примерно десятой части от ёмкости аккумулятора (1000 мА/час). Такой режим обеспечивает заряд, без контроля температуры аккумулятора. Светодиод  HL6 «Контроль» светится во время заряда. Когда внутренний контроллер отключит аккумулятор от устройства, светодиод погаснет.

Если во время пользования прозвонкой нужно будет узнать величину разряда (заряда) аккумулятора, то нужно нажать на кнопку SB2 «Контроль», при этом к базе транзистора VT9 подключится стабилитрон VD7 и разность напряжений отобразится в виде свечения светодиода HL6 «Контроль». Яркое свечение покажет хороший заряд, слабое свечение или отсутствие свечения укажет на то, что требуется зарядить аккумулятор. Резистором R39 выбирается режим работы индикатора.

На логической микросхеме DD1 собрана схема, так сказать, сервисных услуг. Это схемы включения/выключения измерителя цепи, таймера автоматического отключения, схема сброса таймера и звуковой индикатор.

На элементах DD1.5 и DD1.6 собран выключатель, работа его описана в [3]. При нажатии на кнопку SB1 «Вкл./Выкл.» триггер переключится и логическая единица на выводе 8, запитает светодиод HL4 «Питание», а так же через резистор R33 начнёт заряжаться конденсатор C5 таймера собранного на логическом элементе DD1.4. Когда конденсатор C5 зарядится, а это примерно 10 минут, на выводе 12 появится логический ноль, который откроет транзистор VT8 и перебросит таймер включения в выключенное состояние. При этом логическая единица на выводе 10 через резистор R28 и конденсатор C3 приоткроет фототранзистор оптопары U1.2, на время заряда конденсатора и прозвучит сигнал предупреждения отключения питания. Любое измерение будет вызывать свечение светодиода HL3 «Цепь» и звучание пьезокерамического капсюля с резонирующей камерой BF1, посредством генератора на логических элементах DD1.2 и DD1.3, а также будет разряжаться конденсатор таймера C5, входящим в насыщение транзистором VT7, и после каждого измерения таймер будет считать время до выключения заново.

Так же в пробнике предусмотрен фонарик, освещающий щуп  для того чтобы легче было найти измеряемую цепь в хитросплетении проводов.

Детали. Светодиоды взяты из светодиодной цветной ленты, состоящей из отдельных сверхярких светодиодов. Главное чтобы светодиоды HL1 и HL2 были одного цвета и из одной ленты. Светодиод фонаря можно взять любой, белого свечения с линзой с углом рассеивания до 30о. Все транзисторы КТ315 и КТ361 с любой буквой, можно так же применить — КТ3102Б и КТ3107Б соответственно. XS3 — можно взять из неисправного,  мобильного телефона, у которого сохранилось зарядное устройство. Донором для BF1 может стать любой пьезокерамический капсюль с резонирующей камерой, к примеру, от «сгоревшего» мультиметра. Сенсор Е1 представляет собой провод в изоляции растянутый внутри корпуса длиной примерно 10 сантиметров.

Настройка. Необходимо подобрать резистор R14 такого номинала, который бы удовлетворял ваши потребности. При номинале, указанном на схеме, предел измерения цепи ограничен 30 Ом. Какой нужно установить – не понятно. Проведя анализ по характеристикам приборов из [4], результат был такой: у мультиметров М300, М320, М830, М832, М838 пределы прозвонки цепи ограничены 1000 Ом, а у MY61, MY62, MY64, MY68, M890 и M9205 – до 30 Ом. И ещё с падением напряжения питания этот режим сдвигается в сторону увеличения. Резистор R5 – установка частоты от входного напряжения (от 10 Ом до 100 кОм). Отношение резисторов R17 и R18 подобрать в случае отсутствия «трелей» в режиме индицирования напряжения. Резистор R22 подобрать по току светодиода. Резистор R40 подобрать по требуемому току заряда. Резистор R31 подобрать по резонансу применённого капсюля.

Схема прозвонки электрика
Прозвонка электрика. Схема

Часть вторая. Прозвонка электрика.  Эта схема была одним из итогов поиска нужной схемотехники. Идея этой схемы в том, чтобы в составе прозвонки были лампы накаливания, которыми электрики нагружают прозваниваемые цепи. Просто включить в предыдущюю схему лампочки не представляется возможным. Поэтому, было принято решение, создать схему, которая измеряла бы цепь через лампочки. Режимы компаратора устанавливаются посредством диодов. Применить ОУ не получилось – из-за очень большого усиления последнего: в схему очень сильно проникали переменные токи из сети, которые отфильтровывались, только с очень сильной инерцией. Поэтому был применен лишь кусочек от ОУ – дифференциальный каскад. Так как этот каскад потребляет меньший ток, чем в предыдущей схеме, то он был запитан прямо от 8 вывода DD1.6. EL1 и EL2 установлены с той целью, что существует возможность, попасть в две фазы, а это 380 вольт, при котором одна лампочка сразу сгорит. В принципе, можно включить и три лампочки. Следует помнить, что после подачи напряжения на щупы прозвонки лампочки разогреются и сопротивление их увеличится. И чтобы выйти на нормальный режим прозвонки цепи, нужно подождать, пока лампочки остынут.

Детали. В данной схеме нужно подбрать одинаковые транзисторы VT3 и  VT4 с коэффициентом  усиления не менее 150. EL1 и EL2 типа «Миньон», желательно поставить одной мощности от 10 до 50 ватт в керамических патронах.

Настройка. Настройка сводится, кроме всего того, что в предыдущей схеме, к подбору резистора  R9, которым устанавливается требуемое сопротивление цепи прозвонки при холодных накалах лампочек EL1 и EL2.

P.S. Схемы были созданы только на эксперементальных платах. Соответственно печатных плат нет.

Литература.

  1. С.Сташков. Четырёхуровневый экономичный пробник. Радио №8, 2002 г. стр.30
  2. В помощь радиолюбителю. Вып. 13: Информационный обзор для радиолюбителей/ Сост.М.В.Адаменко. — М.: НТ Пресс, 2007. — 64 с.: ил. — (Электроника своими руками). стр.5
  3. Популярные цифровые микросхемы/ В.Л.Шило: Справочник. — 2-е изд., исправленное. — М.: Радио и связь, 1989. — 352 с., ил. »МРБ», Вып. 1145. 1989 г. стр.221
  4. Современные цифровые мультиметры/ Д.А.Садченков — М.: СОЛОН-Пресс.- 2002. — 112 с., серия «Библиотека ремонта» вып.1
 

Электронный выключатель мультиметра

Этот электронный выключатель предназначен для установки в мультиметр, в котором нет своего штатного. В некоторых мультиметрах, к примеру, в DT-182, выключатель питания находится на галетном переключателе режимов работы, что приводит к быстрому износу контактов последнего. В различной литературе приводятся схемы электронных выключателей для мультиметров. Однажды и меня посетила мысль о создании подобной конструкции. Схема сложилась сразу, вот она:

Схема электронного выключателя мультиметра.
Электронный выключатель мультиметра. Схема

Этот электронный выключатель включается в разрыв минусового провода. Схема проста, и содержит всего шесть деталей, хотя резистор R2 может быть и исключён, его предназначение — снизить подгорание контактов переключателя SB1 при заряде/разряде конденсатора C1.

О других деталях: C1 — конденсатор, который переносит заряд включения/выключения, а так же является составной частью таймера; R1 — резистор разряда конденсатора C1; C2 — предназначен для стабильной работы выключателя при переключении SB1; VT1 — полевой транзистор с маленьким сопротивлением канала сток-исток во время включения, который я добыл из материнской платы стационарного компьютера.

О работе с выключателем: В нормальном состоянии цепь питания полностью обесточена, так как VT1 закрыт. При нажатии на кнопку SB1 конденсатор C1 быстро зарядится через резистор R2 и внутреннее сопротивление схемы мультиметра. При отпускании кнопки SB1, заряд накопленный на конденсаторе C1 попав на затвор VT1 откроет его. Мультиметр включится и будет работать до тех пор, пока не разрядится конденсатор C1 через сопротивление резистора R1. Когда такое произойдёт — мультимерт выключится. При номиналах C1 и R1 указанных на схеме, это время составит примерно 12 минут. Для выключения мультиметра до времени автоматического выключения, нужно кратковременно нажать на кнопку SB1, при этом конденсатор C1 быстро разрядится через резистор R2 и открытый переход сток — исток транзистора VT1. При отпускании кнопки, разряженный  конденсатор C1 зашунтирует собой оставшийся заряд на затворе и выключит транзистор.

Хочу сказать, что, как и любая другая простая схема, эта содержит недостатки. В чём её недостаток? В том, что нужно приноровиться в её работе. При включении кнопку SB1 нужно держать немного дольше, чем при выключении. А выключать нужно быстро.

В принципе, так как схема сделана как двухполюсник, то её можно включить и в разрыв положительного провода.

 

 

 

 

Часы-Будильник «Домик» с громким боем

Внешний вид Часов-Будильника - "Домик".
Часы-Будильник — «Домик». Внешний вид.

В этой статье рассказывается как создавался будильник с громким боем на основе электромеханических часов «Домик».

Пик популярности на Часы-Будильник — «Домик» был примерно лет двадцать пять назад. Нет электромеханические часы были популярны всегда. Они и сейчас довольно таки популярны. Но… В связи с тем, что в последнее время почти у каждого человека есть мобильный телефон, в котором можно установить любое количество будильников и даже запрограммировать включение в определённый день недели, популярность электромеханических часов пошатнулась.

В тоже время были популярны во всём мире компьютеры которые мы собирали сами, это — ZX-Spectrum. Я был моложе и так же был очарован компьютерными играми. Играл бывало и ночи напролёт, но утром ведь нужно идти на работу. И простой звуковой излучатель часов-будильника я уже не слышал. И просыпал иногда… Вот тогда у меня и зародилась мысль использовать часы-будильник «Домик» в конструкции с громким боем.

Схема Часов-Будильника - "Домик".
Часы-Будильник — «Домик». Схема

Работал я связистом и выбор звонка громкого боя не занял много времени. Но для работы электромеханического звонка телефонного аппарата нужно повышенное напряжение. Правда не такое повышенное, если питать звонок непосредственно от обмотки трансформатора, то-есть без разделительного конденсатора. Схему часов-будильника «поднял» и стал эксперементировать с сочленением элементов схемы. Проблемой представлялось, как согласовать большое напряжение звонка громкого боя и низкое напряжение питания часов. В голове роились схемы с транзисторами и оптронами. Дело в том, что не хотелось просто так «кастрировать» будильник, он ведь должен был работать и в штатной схеме. Но, оказалось, что 7 вывод  микросхемы, запускал звонок BF1 не только от сухого контакта выключателей SA1. Он запускался и через резистор в 10 кОм, и как в последствии оказалось, даже через диод. Далее схема сложилась довольно таки быстро. Да, на схеме выводы микросхемы проставлены для удобства, так как, не понятно, как считать выводы у «чёрной точки». И ещё, переключатели SA1.1 и SA1.2 конструктивно объединены в одну конструкцию.

Схема Часов-Будильника - "Домик" после переделки.
Часы-Будильник — «Домик» после переделки. Схема.

Детали: Новые элементы: VD1-VD3, R1, HL1, L1, L2, SB1 и XP1 были размещены в корпусе часов, благо свободного места внутри много. Выключатель SB1 был включен вместо SA1.2 и полностью его замещает. VD1 — защищает схему часов от выгорания от высокого напряжения звонковой цепи.  VD2 — элемент согласования переменного напряжения звонковой цепи и постоянного напряжения коммутации. VD3 — защита светодиода HL1 от повышенного обратного напряжения. HL1 — индикатор включения режима будильника. L1 и L2 — миниатюрные лампочки накаливания установленные для подсветки циферблата в ночное время.

Установленные элементы Часов-Будильника - "Домик"
Часы-Будильник — «Домик». Установленные элементы

О работе схемы: Если не включать питания от сети выключателем SB2, то схема будет работать как и прежде. При включении SB2 циферблат часов будет освещаться от L1 и L2. При замыкании контактов  SB1, засветится светодиод HL1 индицируя включение режима будильника.