Архив рубрики: Для быта

Флешблютола — из старой магнитолы

Век электрофонов, магнитофонов, CD-плееров, приёмников ДВ-СВ-КВ уже прошёл и, наверное, уже, навсегда…. Приходя к знакомым в гости, часто вижу подобную технику, и даже работоспособную, но не находящие применения в современном мире. Я предлагал ранее, как можно переделывать старую технику. И вот недавно, знакомый попросил переделать магнитолу (в своё время, она была очень востребована, но со временем пришла в негодность и теперь пылилась в углу), и встроить в неё Беспроводной аудио модуль Bluetooth USB TF Радио 12 В, приобретённый в интернет-магазине.

Фото 1. Флешблютола - из старой магнитолы
Флешблютола — из старой магнитолы. Фото 1

Вначале я «поднял» схему с Bluetooth-модуля и опубликовал. Проблема встраивания Bluetooth-модуля в магнитолу состояла в том, что аппарат не имел ни одного угла и соответственно ни одной ровной поверхности. А Bluetooth-модуль позиционированный для работы в автомобиле и имеющий строго ровную поверхность передней панели, не мог быть просто так прикручен к аппарату. После обдумывания разных возможных вариантов установки Bluetooth-модуля в магнитолу, остановился на варианте, который и публикую здесь (фото 1). Магнитола была почти полностью «вычищена» от электроники. Остались в наличии только блок питания и усилитель низкой частоты (УНЧ) со своим регулятором громкости (как регулятор максимальной мощности). Bluetooth-модуль также претерпел преобразования (смотрите схему  Bluetooth-модуля) – с него были выпаяны светодиодный индикатор HG1, инфракрасный приёмник дистанционного управления U2, конденсатор C21, а так же все разъёмы. Индикатор HG1 и инфракрасный приёмник дистанционного управления U2 были выпаяны для установки на плату индикации и управления (фото 2), так же на этой плате были продублированы кнопки управления Bluetooth-модулем (смотрите на фото 2 кнопки S1-S6, резисторы R1- R3).

Конденсатор C21 и разъёмы были установлены с другой стороны платы, чтобы была возможность её установки в отсеке CD-плеера. Добавлены были разъёмы EJ5- EJ8, для оперативной сборки-разборки схемы. Индикатор HG1 был выкушен с платы кусачками, отверстия прочищены, и подобранный разъём (EJ5) с нужным шагом был впаян на его место. Такая же процедура постигла и инфракрасный приёмник дистанционного управления U2  – выпаян, и на его место установлен подобранный разъём — EJ6. EJ7 – это одиночный разъём для подключения телескопической антенны. EJ8 – для подключения внешних кнопок управления.

Фото 2 плата управления и индикации Флешблютолы
Плата управления и индикации Флешблютолы. Фото 2

Так же, проблемой стало наличие кнопки выключения на пульте ДУ Bluetooth-модуля. При нажатии этой кнопки функции Bluetooth-модуля затормаживались и запоминались, а так же гасился индикатор HG1. Хотя Bluetooth-модуль продолжал жить своей жизнью и выделять на своём выходе внушительный по составу цифровой шум, который не удавалось убрать просто закорачиванием входных клемм УНЧ. Поиск сигнала «Выключение» на плате Bluetooth-модуля не привёл к положительным результатам. И поэтому, было решено создать схему, которая будет формировать этот сигнал. Выбор пал на индикатор, так как он явно переставал светиться в выключенном состоянии.  Снятие эпюр работы сигналов индикатора показало, что при включенном Bluetooth-модуле на всех выводах присутствуют импульсные сигналы амплитудой до 3 вольт с своеобразной картиной. При выключении Bluetooth-модуля на всех выводах устанавливаются постоянные напряжения – по 3 вольта.

После серии экспериментов была создана схема выделения сигнала «Включение/Выключение» из сигналов индикатора HG1. Рассмотрим её:

Схема Флешблютолы - из старой магнитолы
Флешблютола — из старой магнитолы. Схема

На транзисторах VT1 – VT4, конденсаторах C1 – C5 и резисторах R1 – R8 собрана схема детекторов импульсов, совмещённая с логической схемой 3-ИЛИ-НЕ. Далее с инвертора сигнал поступает на усилитель ошибки на транзисторах VT5, VT6 собранные по схеме транзистора  Дарлингтона с большим коэффициентом усиления и большим входным сопротивлением, нагруженным на низковольтную (5 вольт, при сопротивлении обмотки – 260 Ом) обмотку реле К1. Для обеспечения экономичности, оно включено последовательно с параллельно включенными резистором R10 и конденсатором C6, обеспечивающие уверенное включение реле К1 и нужный ток удержания. Цепочка из включенных последовательно резистора R11 и конденсатора C7, призвана для уменьшения подгорания контактов реле при выключении.

Фото 3. Флешблютола - из старой магнитолы
Флешблютола — из старой магнитолы. Фото 3

На транзисторе VT7 и резисторах R12 – R14 реализована схема инвертора индикатора выключения аппарата. Нагружена эта схема на светодиоды 1а-1f индикатора HG1 через вывод 1. И при выключении аппарата на индикаторе HG1 загорается «0» с пониженной яркостью (фото 4), которую можно изменять, изменяя номинал резистора R14.

Фото 4. Флешблютола - из старой магнитолы
Флешблютола — из старой магнитолы. Фото 4

Почему используется три входных детектора, вместо одного? Да, потому что, когда вначале экспериментов использовался один детектор, бывали случаи (при определённой схеме импульсов индикатора) ложного срабатывания схемы и соответственно «подёргивание» питания. И притом, что это не зависело от определённого вывода. Можно, конечно было сделать схему 2-ИЛИ, но чтобы не было ошибок, наверняка, была выбрана именно такая схема.

Фото 5. Флешблютола - из старой магнитолы
Флешблютола — из старой магнитолы. Фото 5

 

 

Светодиод как «кирпичик» «конструктора» светильников. Часть 1

Светодиоды уже прочно вошли в нашу жизнь. Все фирмы производящие световую продукцию перешли на производство изделий из светодиодов. На прилавках магазинов уже почти невозможно найти люминисцентых ламп, а порой и ламп накаливания. В глазах рябит от различных моделей светильников, и некоторые выглядят как произведения искусства, правда и стоят они примерно так же. На полках магазинов лежат светодиодные лампы разной мощности, начиная от 3 ватт. И цены на такую продукцию всё снижаются, что, по своему — радует. В связи с этим уже появились и откровенные подделки, которые, так сказать — светят, но не греют. А ведь должны греть! Как в прямом, так и в переносном смысле. Подделки — это такие лампочки, которые выглядят, как настоящие, но КПД — очень низкое (до 20%), и соответственно не нагреваются. А настоящие лампочки греются, и очень сильно. И ничего не помогает, ни специальные алюминиевые стаканы — радиаторы, ни цельнометалические корпуса. Все производители, пытаются «втиснуть» в габариты лампочки накаливания, светодиоды с большими мощностями. Ведь во всех домах светильники рассчитаны на такой тип корпуса лампочки. Но, при норме — 27 см2/Вт мощности полупроводника, получается, что светодиодам лампочки в 3 Вт, нужен радиатор — 81 см2, а при мощности в 7 Вт — 189 см2. Это только в прожекторах, получается, рассеять такую мощность, так как корпус делается цельнометаллическим с рёбрами охлаждения. Если производители придумают миниатюрный кулер, то думаю, что с ним можно будет сделать хорошие, миниатюрные и главное долговечные светодиодные лампочки. На мой взгляд, самыми правильными, сейчас, являются светодиодные лампы, “имитирующие” люминисцентные в трубочном стеклянном корпусе. Внутри находится плата со светодиодами, длиной 600 (1200) и шириной 5 мм. Температура корпуса такой лампы не превышает даже средней.

Я так же предлагаю радиолюбителям делать светильники из 60 мВт светодиодов. Давайте рассмотрим схему светодиодной ленты — основной поставщик дешёвых 60 мВт светодиодов белого свечения. На рисунке 1 представлена схема одного метра ленты, с заявленной мощностью 4,8 Вт. На этом, одном метре, установлено 60 светодиодов и 20 резисторов по 150 Ом. То есть двадцать кусочков по 5 сантиметров. Если подключить такую ленту к стабилизированному блоку питания с выходным напряжением 12 вольт и потом промерять напряжения на каждом элементе, то окажется, что на каждом из них «падает» 3 вольта. По 3 вольта на светодиодах, и по 3 вольта на резисторах. Вот и получились своеобразные «кубики» для  «конструктора». Почему на светодиодах «падает» по 3 вольта, да потому, что каждый светодиод — это стабилитрон! Светодиоды давно используют в некоторых схемах, как источники стабильного напряжения. У любого светодиода своё напряжение стабилизации и оно зависит от цвета свечения. У белых и синих оно в среднем 3..3,3 вольта.

Рис.1 Схема метра светодиодной ленты
Рис.1 Метр светодиодной ленты. Схема

В радиолюбительской литературе, да и в схемах некоторых промышленных светодиодных ламп, в качестве гасящего резистора используют конденсатор. Мотивируется это тем, что конденсатор в таком включении не греется, и это правда. Любители ставить в этой цепи конденсатор уверяют, что при этом увеличивается экономичность. Но в чём выражается эта экономия. Да только в том, что конденсатор не греется … и всё. А что при этом не в выигрыше, это, прежде всего габариты конденсатора, пониженный КПД, и не возможность работы лампочки в сетях с другими частотами и постоянном напряжении. Давайте рассмотрим, почему уменьшается КПД. К примеру, в схемах [1] и [2] нужно посчитать количество светодиодов, умножить их сумму на 3 вольта и получить напряжение полезного действия — Uпд. А потом от напряжения питания (Uп) отнять сумму Uпд и получить напряжение не полезного действия, которое нужно погасить. Вот и ставят конденсатор. Но сопротивление конденсатора на частоте сети одно, а при уменьшении частоты, упадёт выходной ток, а при увеличении частоты ток возрастёт, что приведёт к выходу из строя устройства. Если же, вместо конденсатора, поставить резистор соответствующей мощности то, этот резистор будет конечно греться, но изменения частоты не дадут каких-то ощутимых потерь. Тем более, если увеличить количество светодиодов, то КПД будет повышаться.

2 рисунок
Рис. 2

Вот теперь можно и приступить к изготовлению нашего светильника. Схема, которую я использую в своих конструкциях, проста и надёжна (рис. 2). Она изображена на двух платах: плата выпрямителя — ПВ1 и плата светодиодов — ПС1. Для изготовления ПС1 требуется 1,25 метра светодиодной ленты белого свечения, а это 25 «кусочков». Я считаю это количество оптимальным, так как: 25 х 12 В = 300 В. И хотя, по теории, расчёт нужно вести на напряжение 310 вольт, но на практике оно ниже. Напряжение полезного действия: 75 х 3 = 225 В, и остаётся погасить 75 вольт. Это напряжение гасится теми 25 резисторами — «кубиками». Произведём расчёт далее: какая мощность выделится светодиодами: 225 В х 0,018 А = 4,05 Вт, какая мощность упадёт на гасяших резисторах: 75 В х 0,018 А = 1,35 Вт. Общая мощность: 4,05 + 1,35 = 5,4 Вт. КПД=4,05/5,4х100 = 75%.

Почему в расчётах я указываю ток через светодиоды — 18 мА? Да потому, что максимальный ток для них — 20..23 мА. Это, мой, личный компромис, между яркостью и долговечностью. В некоторых статьях предлагается ток через светодиоды устанавливать до 10 мА (чтобы уж действительно выработать ресурс). Но, вы вольны  в своих понятиях на эту тему, и можете выставить интересующий ток. При измении тока светодиодов, изменяется и потребляемая мощность.

Остаётся описать ПВ1: VD1..VD4 — диодный мост, возможно установить практически любые диоды с Uобр. ≥400 В; C1 — сглаживающий, его ёмкость можно увеличить и до 100 микрофарад, при этом улучшится сглаживание постоянного тока и увеличится время плавного выключения до 2..3 секунд; R1 — защитный резистор, его мощность должна быть как можно высокой, так как во время включения на нём выделяется значительная мощность на время зарядки конденсатора C1, номинал может быть в пределах 75-150 Ом; R2 — разрядный резистор, разряжает конденсатор C1 после выключения светильника, если его не устанавливать, то напряжение на конденсаторе будет разряжаться до напряжения стабилизации светодиодов — 225 В, что чревато неприятным «уколом» тока, на схеме указан минимальный номинал; R3 — нужен, для установки тока светодиодов до требуемой величины. Подбирая номинал этого резистора, и/или убирая резисторы — «кубики» с ПС1, можно точно установить требуемый ток через светодиоды.

3 рисунок
Рис. 3

Иногда, при «съёме» светодиодов с ленты, не хочется устанавливать резисторы, к примеру, по эстетическим соображениям. Тогда можно вместо них установить один резистор с суммарным номиналом и мощностью. На рисунке 3 изображён такой вариант. Этим резистором является — R3.

Но резистор R3 трудно подобрать по нужному номиналу, чтобы установить точно требуемый ток через светодиоды. И он будет установлен «на глазок» с примерно удовлетворяющим результатом. Правда, как и в предыдущей схеме, при изменениях напряжения сети, будет меняться и ток через светодиоды.

Иногда проще сделать светильник, вклеивая меньшее количество 12 вольтовых кусочков, погасив излишки напряжения и тока, увеличивая соответственно номинал и мощность резистора R3. При этом конечно упадет КПД, но упростится конструкция. Такая конструкция изображена на фотографии 5, здесь использовано 19 «кусочков».

4 рисунок
Рис. 4

Если требуется увеличить в светильнике мощность, то в данной схеме это можно сделать, лишь удваивая (или увеличивая на целое число N) количество светодиодов. При этом  к плате выпрямителя ПВ1 нужно присоединить две абсолютно идентичных платы светодиодов ПС1 или одну ПС3, к примеру при удвоении мощности, такая конструкция изображена на фотографии 7, а схема на рис. 4. Или сделать схему (рис.5) с платой ПС4. При этом резисторы в ветвях должны быть подобраны так, что бы через них шёл одинаковый ток.

5 рисунок
Рис. 5

Внимание! Все эти конструкции находятся в гальванической связи с сетью, а также работают с высоким напряжением! Будьте предельно осторожны при макетировании и испытаниях! Обеспечивайте этим конструкциям хорошую изоляцию, с целью безопасной эксплуатации!

Вот фотографии некоторых моих конструкций:

ПВ1 и ПС1 на Фото 1
Фото 1. ПВ1 и ПС1 в настольной лампе

На фото №1 настольный светильник, который был раньше с U-образной люминисцентной лампой. Кусочки ленты приклеены к пластику и припаиваются друг к другу через проводники-скобы проходящие через пластик. Это сделано для того, чтобы кусочки ленты со временем не отпали.

ПВ1 и ПС1 на фото 2
Фото 2. ПВ1 и ПС1 в лампе «Апполон»

На этом фото №2 лампа в виде лампы накаливания, сделана из двух укороченных (под размер) экономок.

ПВ1 и ПС1 на фото 3
Фото 3. ПВ1 и ПС1 в неудачной лампе

На фото №3 неудачная конструкция. Хотелось сделать не большую лампочку и светодиоды поставил очень близко, поэтому сильно греется. Тело лампочки из кусочка пластиковой водопроводной трубы. Правда, пока работает в кладовке.

ПВ1 и ПС2 на фото4
Фото 4. ПВ1 и ПС2 в светильниках в туалете

На фото №4 два светильника, заменивших собой глазки встроенных светильников. Патроны взяты от лампочек накаливания — думал припаяю, но не удалось…. Прикрутил, как смог. По периметру платы конструкции припаяны бортики: со стороны светодиодов, для того чтобы сравнять высоту со светодиодами; со стороны патрона — чтобы тело светильника плотно прижималось к потолку. Светильник полностью обтянут прозрачной плёнкой как в сенсорном светильнике.

ПВ1 и ПС1 укороченный на фото 5.
Фото 5. ПВ1 и ПС1 укороченный светильник над столом

На фото №5 светильник из 19 кусочков светодиодной ленты.

ПВ1 и ПС1 на фото 6.
Фото 6. ПВ1 и ПС1 в кухонной вытяжке

На фото №6 красивая конструкция. Светит ярко и оригинально. Кусочек пластика вырезан под размеры защитного стекла и хорошо лежит на нём. К сети подключается через переходник, сделанный из негодной экономки, в которой собрана схема ПВ1. На среднем изображении видно как подбирался ток выпайкой резисторов.

ПВ1 и ПС3 Светильник в прихожей на фото 7.
Фото 7. ПВ1 и ПС3 Светильник в прихожей

На фото №7 светильник в котором ранее была О-образная люминисцентная лампа. Чтобы придать светильнику оригинальность и простоту монтажа 10 сантиметровых кусочков светодиодной ленты был сделан «скелет» из кусочка алюминиевого проката толщиной около 1 мм. Размеры приведены на рисунке в фото. После вырезания этой «расчёски» ей была придана форма «скелета» (точки А и А’ должны быть соединены) и затем была проклёпана до однородной толщины.  Кусочки ленты приклеены к «рёбрам» и для верности прихвачены колечками белой термоусадкой в трёх местах.

Литература:

  1. Светодиодная лента в настольной лампе. К.Мороз. Радио №6, 2014 г.
  2. Светильник на SMD светодиодах. О.Белоусов. РадиоМир №8, 2013 г.
 

Часы-Будильник «Домик» с громким боем

Внешний вид Часов-Будильника - "Домик".
Часы-Будильник — «Домик». Внешний вид.

В этой статье рассказывается как создавался будильник с громким боем на основе электромеханических часов «Домик».

Пик популярности на Часы-Будильник — «Домик» был примерно лет двадцать пять назад. Нет электромеханические часы были популярны всегда. Они и сейчас довольно таки популярны. Но… В связи с тем, что в последнее время почти у каждого человека есть мобильный телефон, в котором можно установить любое количество будильников и даже запрограммировать включение в определённый день недели, популярность электромеханических часов пошатнулась.

В тоже время были популярны во всём мире компьютеры которые мы собирали сами, это — ZX-Spectrum. Я был моложе и так же был очарован компьютерными играми. Играл бывало и ночи напролёт, но утром ведь нужно идти на работу. И простой звуковой излучатель часов-будильника я уже не слышал. И просыпал иногда… Вот тогда у меня и зародилась мысль использовать часы-будильник «Домик» в конструкции с громким боем.

Схема Часов-Будильника - "Домик".
Часы-Будильник — «Домик». Схема

Работал я связистом и выбор звонка громкого боя не занял много времени. Но для работы электромеханического звонка телефонного аппарата нужно повышенное напряжение. Правда не такое повышенное, если питать звонок непосредственно от обмотки трансформатора, то-есть без разделительного конденсатора. Схему часов-будильника «поднял» и стал эксперементировать с сочленением элементов схемы. Проблемой представлялось, как согласовать большое напряжение звонка громкого боя и низкое напряжение питания часов. В голове роились схемы с транзисторами и оптронами. Дело в том, что не хотелось просто так «кастрировать» будильник, он ведь должен был работать и в штатной схеме. Но, оказалось, что 7 вывод  микросхемы, запускал звонок BF1 не только от сухого контакта выключателей SA1. Он запускался и через резистор в 10 кОм, и как в последствии оказалось, даже через диод. Далее схема сложилась довольно таки быстро. Да, на схеме выводы микросхемы проставлены для удобства, так как, не понятно, как считать выводы у «чёрной точки». И ещё, переключатели SA1.1 и SA1.2 конструктивно объединены в одну конструкцию.

Схема Часов-Будильника - "Домик" после переделки.
Часы-Будильник — «Домик» после переделки. Схема.

Детали: Новые элементы: VD1-VD3, R1, HL1, L1, L2, SB1 и XP1 были размещены в корпусе часов, благо свободного места внутри много. Выключатель SB1 был включен вместо SA1.2 и полностью его замещает. VD1 — защищает схему часов от выгорания от высокого напряжения звонковой цепи.  VD2 — элемент согласования переменного напряжения звонковой цепи и постоянного напряжения коммутации. VD3 — защита светодиода HL1 от повышенного обратного напряжения. HL1 — индикатор включения режима будильника. L1 и L2 — миниатюрные лампочки накаливания установленные для подсветки циферблата в ночное время.

Установленные элементы Часов-Будильника - "Домик"
Часы-Будильник — «Домик». Установленные элементы

О работе схемы: Если не включать питания от сети выключателем SB2, то схема будет работать как и прежде. При включении SB2 циферблат часов будет освещаться от L1 и L2. При замыкании контактов  SB1, засветится светодиод HL1 индицируя включение режима будильника.

 

Блокиратор параллельного телефона

Схема блокиратора параллельного телефона
Блокиратор параллельного телефона. Схема

Схему придумал давно, когда ещё работал электромонтёром станционного оборудования диспетчерской связи. Это примерно — 1994 год. Попросили такой создать, так как в квартире два телефонных аппарата и владельцу было не приятно, когда при разговоре, родственники снимают трубку на параллельном телефонном аппарате и слушают. Схема получилась маленькой и компактной, которую можно запросто расположить в спичечном коробке — всё зависит от типа применённых реле и конденсаторов. Я её расположил в розетке от телефонного аппарата ТЕЛТА. В ней установлено от двух до четырёх ламелей под винт и пайку. А можно расположить и шесть (есть место под установку). Вот дополнил ламелей до шести и весь монтаж провёл на контактах, внутри розетки. В принципе схема и придумывалась под эту розетку. Реле K1 и K2 типа РЭС-49 паспорт 11680374 с  сопротивлением обмотки 1850 Ом . Можно применить и другие реле (всё зависит от ваших возможностей). Их нужно включить последовательно с вашими телефонными аппаратами и проконтролировать, что реле срабатывают уверенно. Потом нужно проконтролировать напряжение падающее на реле и поставить параллельно конденсатор на напряжение в полтора выше измеренного. Ёмкость конденсатора можно установить в пределах 47-100 микрофарад. Его предназначение — не давать подрабатывать реле во время импульсного набора. Если не будет выполнено это условие, то возможен «перехват» линии во время набора с другого телефонного аппарата. И ещё нужно понимать, что большая ёмкость задерживает время включения и время выключения реле, что не всегда удобно (к примеру, для передачи разговора параллельному абоненту — он должен поднять трубку, а вы чуть позже положить, и если реле будет удерживать линию второго абонента разорванной, больше времени удержания линии на АТС, то возможен отбой разговора). Вторая функция конденсатора — пропустить через себя все разговорные токи. Третья функция конденсаторов — не давать подрабатывать реле во время звонка. Диоды VD1 и VD2 защитные для конденсаторов — не дают течь току через них в обратном направлении при звонке.  При этом в прямом направлении на конденсаторе не будет напряжение выше установленного, так как этому будет способствовать сопротивление обмотки реле. Диоды можно будет заменить и на стабилитроны с напряжением стабилизации чуть выше, чем напряжение срабатывания реле.

 

Светильник светодиодный с сенсорным управлением

Схема светильника светодиодного с сенсорным управлением
Светильник светодиодный с сенсорным управлением. Схема

Решил я как-то, что пора и себе светильник сделать, а не только родственникам. За основу сенсора взял схему из [1]. Всё остальное личные умозаключения и справочные данные. Расскажу о элементах схемы: C1 — помехозащитный, без него светильник «ловит» помехи; R3 — резистор задающий чувствительность сенсора; C2, C3 — конденсаторы установки триггера в нулевое состояние при включении, R5 — ограничивающий до 1 мА ток через HL1 (индикатор наличия сети); R6, C5 — цепочка плавного включения и выключения светодиодов; VT1, VT2, R7, R10, R11 — элементы регулируемого источника тока; SA1 — штатный выключатель используемого светильника; VD1-VD4 — диодный мост; C6 — конденсатор фильтра от пульсаций сети; R12 — резистор, ограничивающий ток заряда C6 и ток пробоя VD1-VD4; R8, R9 — резисторы, выполняющие двойную функцию, а именно — разряд C6 после выключения из сети и делитель выпрямленного напряжения до напряжения, достаточного для работы схемы; C4 — конденсатор фильтра питания сенсора.

Как работает схема: сетевое напряжение после выпрямления повышается на конденсаторе C6 до 290 вольт (по расчётам до 310). Далее оно делится делителем и на R8 получается напряжение примерно 12 вольт (но это если бы не было нагрузки). Триггер (DD1), собранный на микросхеме КМОП — К561ЛА7 в статическом режиме практически не потребляет тока. Но ток потребляет нагрузка и поэтому напряжение питания микросхемы указано 8,2 вольта. Это напряжение не случайно выбрано.  Напряжение в сети возможно от 150 до 250 вольт и после делителя R8, R9 оно останется в пределах нормальной работы микросхемы. Делитель R8, R9 заменяет собой стабилитрон, работающий на микротоках, устанавливаемый в других подобных схемах, но при этом потребляющий большую мощность и уменьшающий общий КПД устройства.

Номинал резистора R11 применённый в регулируемом источнике тока выбран также не случайно. При работе на этом резисторе падает маленькая мощность, но величина напряжения всегда будет пропорциональна току протекающему через него. И это напряжение, падающее на резисторе R11, присутствует и на подстроечном резисторе R10 которое выбрано очень большого номинала, что бы не влиять на выходной ток. При напряжении 1,8 вольта, ток протекающий в цепи равен 18 миллиамперам. Соответственно, такой ток протекает и через цепочку светодиодов VD2-VD73, и через транзистор VT2 установленный на небольшой радиатор.

О деталях: VD1 — сверхяркий, синего цвета, выпаян из гирлянды; VD2-VD73 — выпаяны из светодиодной ленты; C6 — можно установить большего номинала; VT1  — любой маломощный высокочастотный с h21э больше 200; VT2 — должен быть на напряжение, не ниже 300 вольт, и мощностью выше 10 ватт. Сенсор представляет собой полоску одностороннего фольгированного гетинакса, к фольге должен подключаться вывод R1. Плату как таковую не рисовал, она вырезалась резаком по мер надобности. Плату сенсора выполнил на кусочке эксперементальной платы. Надеюсь, что весь конструктив, виден на фотографиях. Защитную плёнку взял с титульной страницы на документах с пружиной.

Заготовка под светодиоды
Заготовка под светодиоды
Светильник внутри
Внутри светильника
К сборке - готов
Всё готово к сборке
Сенсор и световод индикатора наличия сети
Световод индикатора наличия сети и сенсор

Получившиеся характеристики:

Светильник светодиодный с сенсорным управлением

Литература:

  1. Е. Яковлев. Сенсорное управление бра. РадиоМир № 2, 2011 г. стр. 36-37
 

Ночник «жучок» для Яси

Понадобилось сделать «умный» ночник для племянницы. Примерный алгоритм работы был известен по старому зарубежному ночнику — при нажатии на кнопку, загорается светодиод и горит примерно полчаса и потом медленно угасает примерно за полминуты; в любой момент можно выключить и снова включить.

За основу была взята схема в [1].

Фотография исходных материалов для ночника
С чего всё начиналось

Поэкспериментировав  определённое время, получилась такая вот схема. Правда, это уже окончательный вариант. В начальном была применена «хлипенькая» кнопочка, которую ребёнок «доконал» за несколько дней. Потом была установлена нормальная резиновая кнопка с большим пластмассовым толкателем.

Ночник для Яси. Схема электрическая принципиальная
Ночник для племянницы. Схема

О схеме «ночник»

VT1 — электронный повторитель резиновой кнопки. DD1.1, R5 и C2 — таймер с временем работы примерно 30 минут, запускаемый кнопкой SA1. С выв. 13  DD1 высокий уровень открывает VT2 и сверхяркий светодиод HL1 загорается на всю свою мощь, которая задаётся резистором R13. Через VD4 «подготавливается» включение VT3. Хотя, в принципе,  VD4 можно и исключить. По окончании времени работы таймера на выв. 13 появляется логический ноль и на короткое время на вход С триггера DD1.2 проходит импульс который устанавливает на выв. 1 логическую единицу. Чем и запускается второй таймер собранный на DD1.2, R8 и C4, с временем работы примерно 20 секунд. Единица с выв. 1 «подхватывает»  VT3 во включенном состоянии. К тому времени VT2 плавно закрывается и светодиод HL1 начинает «запитываться» током  резистора R14. Светодиод HL1 тускнеет и через 20 секунд медленно погасает. Если в любой момент, когда работает  ночник, нажать кнопку SA1, то светодиод HL1 потускнеет и  выключится через 20 секунд. Элементы VD1, VD2, R6 и R9 —  для  быстрой разрядки конденсаторов C2 и C4. Вот фото работы ночника в окончательном варианте.

Фотография ночника "Жучок красавец" в сборе
Красавец жучок

Красавец- жучок получился. Всем понравился и Ясе тоже. Жучок  до сих пор ещё «жив», правда, младшая сестра по выдирала у него лапки и разбила купол, но функционал его от этого особо не пострадал.

Литература:

  1. Е. Яковлев. Простой таймер на D-триггере. Радио №6, 2012 г. стр. 52.
 

Восстановление контроллера гирлянды

Попросили знакомые перед Новым годом гирлянду посмотреть — не работает. Оказалась, что не годна микросхема контроллера. Эта чёрная клякса, на маленькой платке. Вот привожу схему сломанной гирлянды, с ней многие знакомы. Гирлянда к тому же оказалась на два канала.

2-х канальная гирлянда
Гирлянда 2-х канальная

Поискал по литературе и наткнулся на схему в [1]. Схема интересная, простая, но применённый на выходе довольно таки «хитрый» транзистор сводил на «нет» все планы. Решил использовать тиристор PCR406. Эксперимент оказался успешным. Схема уместилась в коробочке контроллера. Вместо кнопки установил переменный резистор с изолированной ручкой. Плату использовал так же старую, освободив её перед монтажом от старых дорожек. Монтаж проводился изолированным проводом. Переменным резистором устанавливают скорость переключения гирлянд. Вот привожу мою схему.

Плавное переключение каналов в гирлянде
Гирлянда с плавным переключением каналов

 

Литература:

  1. А. Чекаров. Автомат переключения двух гирлянд.                     Радио № 11, 1999 г. стр. 52